野生動物に浸る: アフリカサファリは生き物愛好家の夢の旅です

2023年5月20日（土）

身長約18フィートのキリンが日没時に水場に向かって散歩する。 (Rich Landers/For The Spokesman-Review)この写真のプリントを購入する

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これは、引退したアウトドア作家リッチ・ランダースがボツワナでの3週間の野生動物サファリを振り返る一連の記事の最初の記事で、今後数週間にわたって掲載されます。

私たちの素朴なアフリカのサファリキャンプは、中央のファイヤーピットの周りに椅子が置かれ、防水シートの天蓋の下に食事用のテーブルがあり、テントのそばに象がいることを除けば、ワシントン、アイダホ、またはモンタナの森で見られるグループサイトによく似ていました。

身長10フィート、体重約5トン、キャンバスから数インチ離れたところに象牙の牙を持った巨大な厚皮動物は、ある女性が寝ているテントの張り線で止まり、鼻を空中に上げて私たちの匂いを嗅ぎつけました。 5分間の永遠の後、それは静かに背を向けて餌を再開しました。

ボツワナでの22日間の野生動物サファリは、安全性について率直に話すことから始まりました。マウンを拠点とする服装販売者のジョニー・ラムスデン氏（www.royalewilderness.com）とガイドのパット・マラツィ氏は、カバやワニとの危険な遭遇を避けるため、水辺では特に警戒するよう警告していた。彼らはまた、ゾウ、カバ、ライオン、ヒョウ、ハイエナ、致死性のヘビ、その他の生き物がいつでも、特に夜間にキャンプに現れる可能性があることを強調した。

私たちは銃も催涙スプレーも持っていませんでした。

「テントからキャンプファイヤーまで、あるいは朝食と夕食に向かうときは、ヘッドライトを使って前方と側方を確認してください」とラムスデン氏は言う。「目が輝いているのを見たら、光線を当て続けてください。光はあなたの盾です。彼らはその後ろにあるものが見えないので、通常は背を向けます。」

「ライトがなければ、格好の餌食だ」と彼は当たり前のように付け加えた。

新しい生き物たちの近くで暮らすために、妻のメレディスと私は地球を半周して、北の空で太陽が東から西に揺れる場所まで旅しました。

ほぼ毎朝、私は朝5時前に熱心に目覚めました。日の出前に、光が集まって鳥の鳴き声や生き物の鳴き声が大きくなる中、オープンエアのランドクルーザーに乗って野生動物の冒険を探しに行くことになるとわかっていました。

私たちのボツワナサファリを休暇と呼ぶのは躊躇します。野生動物愛好家にとって、それは子供の頃から夢見ていた授業を受けるために学校に行くようなものでした。

北米は野生動物のスペクタクルを提供することに怠け者ではありませんが、アフリカは別のレベルの畏敬の念を提供します。

毎晩、私たちはテントの暗闇の中で目を閉じ、フクロウの鳴き声、カバのうめき声、ジャッカルの鳴き声、ハイエナの笑い声、ゾウのゴロゴロ鳴き声、そして時には背筋も凍るようなアフリカライオンの咆哮を聞きました。

梅雨明け間近の3月に行きました。

観光客と物価はまだ上昇していなかった。気温はそれほど暑くはなく、ほぼ平らな風景は緑と花が咲き誇っていました。

ボツワナは、カナダ、米国、中国を合わせたよりも大きい、巨大なアフリカ大陸のほんの一部にすぎません。

しかし、この安定した共和国は、アフリカ大陸で最も人口が少なく、地球上を歩く最大の動物であるゾウが最も集中しているという点で、アフリカにある多くの優れた野生生物の目的地の中でも際立っていた。

私たちは、茂みの中でゾウが鼻を使って水を飲んだり、餌を食べたり、泥をかけたり、木の実を振り落としたり、互いに交流したりする様子を観察するのを楽しみました。

これらの複雑で知的な動物は大きな印象を与えます。サファリは、干ばつ、農業との紛争、象牙の密猟によって減少し続けるアフリカゾウについて一般公開し、議論する機会を提供します。

Royale Wilderness は、11 人のプライベートパーティーの多様な興味に合わせてカスタム旅程を計画しました。

私たちはンサイパン国立公園とマカディカディパン国立公園から始めてボツワナの北半分を巡り、そこでアフリカの鳥、植物、野生動物の種を猛烈な勢いで生活リストに加え始めました。

初日、水場の近くでは、スプリングボック、インパラ、ヌーが見渡す限りの風景に群がっていました…アンテロープの蜃気楼とでも呼びましょう。

翌日、同じ場所でカモシカの種は減りましたが、シマウマ、キリン、ゾウの数は増えていました。キャストはどんどん変わっていきました。

ガイドは、広大な鍋やサバンナに墓石のように建つシロアリ塚など、あらゆる種類の自然の特徴を私たちに紹介してくれました。

私たちは、ほとんどの木や低木にはトゲがあり、サンザシの木がおとなしいように見えることを学びました。

私たちはベインズ・バオバブでサンドイッチを食べました。ベインズ・バオバブは、探検家トーマス・ベインズによる 1862 年の絵画で有名になった、人里離れた樹齢千年の巨木の群落です。

私たちは主に、私たちをサポートしてくれたクルーと共有する快適な素朴なキャンプを拠点にしていました。

それぞれのカップルが寝ているテントの後ろから星が見える前室が伸びており、隅の砂に掘られたトイレにある程度のプライバシーを提供していた。

反対側の隅には、シャワー用の水の入った 2 ガロンの袋が入ったポールがありました。

ある移行中に、私たちはキャンプ・カラハリ（水洗トイレ付きのプラットフォーム上のテント）と呼ばれる「グランピング」施設に移動しました。

豪華な茅葺き屋根の受付と食事施設を備えたキャンプは、ゾウや他の大型哺乳類の侵入を防ぐため電気柵で囲まれていた。

「衣服を袋に入れて洗濯することはできますが、下着は洗ってもらえません」とラムズデン氏は言う。「それは文化的なものです。」

そこから 2 台のリグが出発し、すぐに最初のライオンを発見しました。私たちはメスとその2歳の子供から10フィート以内の場所に駐車しました。

私たちのグループはまた午後をサン・ブッシュマンたちと歩きながら過ごしました。サン・ブッシュマンたちは狩猟、採餌、火おこし、サバイバルのスキル、そして伝統的なゲームや歌を披露しました。

夜のドライブではトビノウサギやアフリカヤマネコにスポットライトを当て、イタチに似たミーアキャットの群れに囲まれて楽しい午後を過ごしました。

私たちが餌を探しているのを何度か見ていると、見張りが私たちの肩を駆け上がり、逆立ちして危険がないか地平線を眺めていました。

2日後、私たちはキャンプ用品店のスタッフに再び加わりました。その中には、料理を一から作り、毎日たき火で焼きたてのパンを焼いてくれた料理人も含まれていました。

彼らは私たちのキャンプ全体をクマガと呼ばれる場所に移動させ、そこで私たちはおよそ2万頭と推定されるシマウマの移動を阻止しました。ボテティ川沿いの他のたくさんの野生動物とともに、渓谷の上下に一度に何千もの動物が見られました。

私たちはオカバンゴ・パンハンドルまで車で行き、シャカウェ近くの豪華なドロツキーズ・キャビンに数日間滞在しました。

ここから、バードウォッチングを目的としたガイドなしのウォーキングツアーや、オカバンゴ川沿いでカバ、ワニ、珍しい鳥を観察するボートツアーなど、さまざまな外出を開始しました。

国定記念物であるツォディロ丘陵への日帰りハイキングは、10万年前に遡る石器時代の人類の活動の名残を発見しました。

3,000 年前に岩に描かれた絵文字には、サイ、キリン、アンテロープなどの生き物がはっきりと描かれています。神聖な場所なのです。

2 人の専門ガイドの助けを借りて、私たちは旅行中になんと 310 種もの鳥を記録しました。

ボツワナの鳥は、小さなハチクイから七面鳥ほどの大きさのコリノガン (国鳥)、そして地球上で最大で最も速く走る鳥であるダチョウに至るまで、双眼鏡を持って初めて訪れる人にとってはまったく新しい世界です。。

私たちの野鳥観察の専門家は、ヒョウなどの頂点捕食者を見ることに誰と同じように熱心だったが、ある午後、オカバンゴデルタでヒメレンカクや秘密主義のペルフクロウなどの希少種を確認した後、目がくらむほど刺激された。

また、私たちは国境を越えてナミビアのマハング国立公園を探索するのにも一日を費やし、そこでサルやイボイノシシからアンテロープ、ケープバッファロー、そしてもちろんゾウに至るまで、さまざまな生き物を観察しました。

装備業者は、シャカウェからクワイ川利権地区の滑走路までのプロペラ機の飛行を設定してくれて、私たちを何時間もの過酷な運転から救ってくれました。

人気の高いチョベ国立公園に隣接するこの野生動物保護区で、私たちはロイヤル自然保護区キャンプのクルーと再会しました。彼らはいつものように、歌と笑顔でジュースを飲み、キャンプを再開して私たちを歓迎してくれました。

次の4日間、私たちはマングースからヒョウ、そしてボツワナに生息する20数種類のアンテロープに至るまで、毎日新しい種を観察し続けながら、今ではよく知られた種とより多くの時間を過ごしました。

樹上で神経質に鳴くムクドリが、世界で最も有毒なヘビの一つであるブラックマンバの近くの場所を教えてくれたことが二度あった。

ジャッカル（北アメリカのコヨーテに似たもの）が毎日私たちの周りで狩りをし、ベルベットモンキー、ヒヒの群れ、そして野生の犬の群れと1頭のラーテルを一瞬垣間見ることができました。

ある朝、私たちのガイドは、茂みの中を移動するライオンの群れを見つけました。彼らは進路を予測して、前方でオフロードを走行し、駐車した。

ライオンが藪の隙間から一度に2頭か3頭ずつ出てきて、私たちに向かってまっすぐに歩いてきたとき、私たちはどの方向も40ヤードしか見えませんでしたが、最終的には9頭のライオンが2台のランドクルーザーの周りを水が流れるように漂っていました。中流の岩場。

ガイドは私たちに車内の安全のための厳格なルールを教えてくれました。野生動物に遭遇したときは立ち上がらないでください。落ち着いて静かにしてください。そして、決して尋ねずに終了しないでください。動きや騒音は、動物の攻撃性や防御性を引き起こす可能性があります。

この瞬間に知っておいてよかった…私と彼女の間に何もないまま近くを通り過ぎる雌ライオンが、印象的な歯列を見せるのに十分なだけ口を開いて顔を上げたとき。

高速で追いかけたり、歯や角、ひづめをバタバタさせて獲物にタックルしたりする激しい生活のせいで、傷跡とわずかに足を引きずっているのが見えました。

彼女は少しの間立ち止まり、わずか5フィート離れた私の目を見つめました。力強い瞬間。

セツワナ語で雨を意味する「プラ」という言葉も強力です。プーラはボツワナの通貨の名前でもあります。ガイドが説明したように、カラハリ砂漠では水は命であり、したがって雨はお金よりも崇められています。

ほぼ毎日日没時に、ガイドは伝統的な「サンダウナー」のために 2 台のランドクルーザーを景勝地に駐車し、私たちはポータブルミニバーに短時間集まり、その後シャワーと夕食のためにキャンプに戻りました。

(ちなみに、サンダウナーは、イギリス人旅行者がマラリアを防ぐためにアフリカ旅行中に定期的にとるキニーネ休憩として誕生しました。これらの休憩がより社交的になるにつれて、ジャーキーの一種であるビルトンやナッツ、その他の軽食でハッピーアワーになる傾向がありました。飲み物も提供されており、ジントニックは、トニックウォーターに含まれるキニーネへのセンチメンタルなリンクとして、夕暮れ時の定番です。）

ある日暮れ時、茂みの中で珍しい鳥やライオンを見て満足のいく乾杯をしていると、マラツィは私のグラスにグラスを上げた。「乾杯！」と言う代わりに彼は「プーラ！」と言った。特に晴れた日への敬意を込めて。

「私たちは『プーラ！』と言います。私たちが豊かだと感じるときだ」と彼は語った。

アメリカの伝説的な言葉遣いアーネスト・ヘミングウェイは、特にサファリからインスピレーションを得た 3 つの小説を書きました。

彼は「True at First Light」の中で、「アフリカの朝、目が覚めたとき、自分が幸せではないと感じたことなど一度もなかった」と書いている。

野生動物の冒険でやりたいことリストの大きな目標を達成し、同様にインスピレーションを感じた後は、小説の手前で立ち止まって、単純に「同上」と結論づけます。

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